Статьи. Жизнь в Раменском. Жизнь в Жуковском.

Клуб скалолазания «Аркона»: раменские покорители высоты


В 2016 году Международный Олимпийский Комитет включил спортивное скалолазание в программу соревнований, и уже через три года, на Летних Играх в Токио, мы увидим выступления лучших спортсменов (российских в том числе) в этой дисциплине. Трудно представить более захватывающий, а точнее, завораживающий вид спорта. Когда видишь, как человек за шесть секунд взбирается на отвесную стену высотой пятнадцать метров, фильмы о приключениях Человека-паука уже не кажутся фантастикой.

Нельзя сказать, что Раменское славится крепкими традициями в скалолазании, однако, у нас этот спорт развивается достаточно динамично и стабильно. Сегодня мы поговорим о клубе скалолазания «Аркона», объединяющем как новичков-любителей, так и профессионалов. О работе секции нам рассказал ее тренер и руководитель, член сборной Московской области Георгий Александрович Сабитов.

 - Добрый день, Георгий Александрович. как развивалось скалолазание в Раменском и когда был открыт клуб «Аркона»?

- Первый скалодром был построен в 2009 году в плавательном бассейне «Сатурн». Место сразу стало популярным: приезжали скалолазы из Москвы, тренировались местные ребята.

Первым руководителем секции был альпинист Михаил Дятлов, который в 2010 году трагически погиб в горах. После этого скалодром несколько лет работал с перебоями, а потом и вовсе закрылся. В 2015 году мне предложили заняться его развитием и начать тренировать детей. Поскольку я тренировался в секции и, к тому же, работал (и продолжаю работать сейчас) спасателем в Раменском территориальном управлении МЧС, мне данное направление было, в принципе, знакомо. И вот, в сентябре 2015 года, скалодром снова открылся – уже под моим руководством.

- Какова высота скалодрома?

- Двенадцать с половиной метров. Это, между прочим, единственный скалодром с нависанием над бассейном. Сегодня мы в своем распоряжении имеем уже две тренировочных стенки: в 2016 году был построен второй скалодром – высотой 2,8 метра и площадью 60 кв.м. И если большую стенку мы используем
для тренировки прохождения трассы на скорость и трудность, то малый скалодром предназначен, главным образом, для боулдеринга (от англ. «bouldering» – лазание по валунам – прим.ред.).

Данный вид скалолазания представляет собой серию коротких, но достаточно сложных трасс. Для него характерны небольшое количество перехватов (как правило, восемь) и высокая сложность движений. По правилам, тренировки проходят на небольшой высоте – не более трех-четырех метров. Мы работаем без страховочной веревки, но на пол стелятся маты. Боулдеринг – невероятно зрелищный вид спорта, требующий хорошей физической подготовки.

- Расскажите о людях, которые занимаются в «Арконе».

- На сегодняшний день секцию регулярно посещают порядка сорока человек – десять взрослых и тридцать детей, причем занимаются даже ребятишки пяти-шести лет. Группы делятся не только по возрасту, но и по уровню подготовки. Новички занимаются, в основном, общефизической подготовкой – отрабатывают различные технические элементы, тренируют «физику» и т.д. Есть учебно-тренировочная группа, которую посещают ребята, имеющие спортивный разряд и выступающие на соревнованиях. И, наконец, группа спортивного совершенствования – на сегодняшний день она состоит из трёх человек с наиболее серьезным уровнем подготовки.

- В каком возрасте еще не поздно заняться скалолазанием? Ведь в любом виде спорта есть свои ограничения.

- Бывает по-разному. Приведу пример. В секции занимается мальчик из Раменского, который в четырнадцать лет, спустя всего год после начала тренировок, выиграл чемпионат Московской области! Сейчас ему пятнадцать, и он уже имеет первый взрослый разряд по скалолазанию. В его активе три победы на чемпионатах Московской области и опыт выступлений на первенстве России. Его фамилию можно увидеть в топ-50 лучших спортсменов страны. И этот путь пройден за два года! Как говорится, аппетит приходит во время еды.

Некоторые изначально приходят заниматься «для себя». Но потом, после первых побед на соревнованиях, после первых ощутимых успехов появляется азарт, человек понимает, что может больше, он начинает чувствовать свои силы и ставить перед собой конкретные высокие цели.

- Расскажите, как проходят тренировки, каким упражнениям уделяется внимание в первую очередь. В целом, для скалолаза важнее техника или «физика»?

- Одинаково важны оба компонента. Как и в любом виде спорта, если спортсмен пренебрегает каким-либо видом подготовки, на определенном этапе он упирается в планку, которую не в силах преодолеть.

Для нас крайне важна общефизическая подготовка, мы уделяем ей примерно от 20 до 50% времени занятий. Существует целый ряд специальных упражнений, которые
развивают запястья и пальцы. У нас предусмотрено большое количество статических нагрузок, поскольку тело должно быть готово к работе на стене или скале. Мы делаем висы, висы в блоках, «планки», «стульчики», подтягивания на одном, двух, трех пальцах и т.д. Что касается техники, то в данном виде спорта нет какой-то единой модели. Одну и ту же трассу два человека будут проходить по-разному – в силу своих физических особенностей.

Занятия проходят в спортивном зале бассейна «Сатурн». Начальная группа занимается 1,5 часа, спортсмены работают по 3 часа. Разминка у всех общая: десять минут разогреваемся на скакалке, десять минут тянемся. Затем выходим на скалодром и в течение двадцати минут отрабатываем переходы вбок (так называемый «траверс»), тем самым разминая пальцы и мыски. После этого начинается прохождение трассы.

У спортсменов, как правило, – четыре тренировки в неделю: одна посвящена трудности прохождения, вторая – скорости, затем боулдеринг и, наконец, работа над физикой. Помимо этого, иногда мы выезжаем на другие скалодромы, пробуем силы на новых для себя трассах. Одними из лучших в Москве можно назвать стенки в ЦСКА и во Дворце Детского Спорта.

- В соревнованиях принимаете участие?

- Конечно. Сегодня скалолазание в России набрало большую популярность, и соревнования проходят практически каждые выходные. Стабильно два-три раза в месяц мы выезжаем на турниры, в которых принимают участие ребята в возрасте от десяти лет. Несмотря на то, что «Аркона» достаточно молодой клуб, наши воспитанники неоднократно занимали призовые места на чемпионатах Раменского района, Московской области и Москвы, а десять человек уже имеют спортивные разряды. Более того, на сегодняшний день четверо ребят входят в постоянный состав Московской области, принимают участие в первенстве России.

Клуб «Аркона» входит в Федерацию скалолазания Московской области. Благодаря этому, первенство Раменского района, а также целый ряд чемпионатов более высокого уровня проводятся здесь, на нашем скалодроме. В гости к нам приезжают спортсмены не только из Москвы и Подмосковья, но и из других регионов страны – например, Тульской, Рязанской областей. Всё это говорит о том, что мы вышли на достаточно серьезный уровень – как в плане подготовки спортс-менов, так и в организации мероприятий. Помимо официальных соревнований, у нас также проводятся фестивали скалолазания. Это те же турниры, только на них не присваиваются разряды и нет рейтинговой системы – подобного рода мероприятия проводятся ради спортивного опыта и популяризации здорового образа жизни.

- Мне известно, что периодически вы проводите учебно-тренировочные сборы в других регионах.

- Скалолазу необходимо периодически тренироваться на естественном рельефе. На скалах прекрасно ставится техника, да и занятия на открытом воздухе не в пример полезнее, нежели работа в зале. Сборы мы, как правило, проводим весной и летом. В прошлом году два раза выезжали на Воргольские скалы в Елец (Липецкая область), а также на Кавказ, где участвовали в чемпионате Донбая. В этом году на майские праздники снова были в Ельце, а в июне совершили небольшое турне по Крыму. Надо сказать, что Крым для скалолаза – настоящий Клондайк! Осенью мы также планируем поехать в Бахчисарай, а на следующий год – в Карелию.

- Когда мы говорим о скалолазании, первое, что приходит на ум такому обывателю как я – страховка и техника безопасности. Как у вас обстоят дела с этим?

- Действительно, это важнейший вопрос. Перед каждым выходом на скалодром я проверяю, как человек обвязывается веревкой, – особенно это касается подростков и детей. Если все делать правильно – так, как учит тренер, и соблюдать элементарные правила техники безопасности, никаких серьезных травм не будет. Среди экстремальных видов спорта скалолазание считается самой безопасной дисциплиной. Наиболее распространенные травмы у нас – это потертости и ушибы.

- Какое снаряжение необходимо приобрести для занятий?

- Для начала – скальные туфли, страховочную систему, мешочек с магнезией для того, чтобы не скользили руки. Когда выезжаем на скалы, необходимо также иметь шлем.

- Сколько стоят занятия?

- У нас работает абонементная система. Разовое посещение стоит 600 руб. Абонемент на четыре посещения – 1600 руб., на восемь – 3000 руб., на шестнадцать – 4800 руб.

- Что бы Вы могли сказать родителям, которые только думают, в какую секцию отдать ребенка. В чем, на Ваш взгляд, преимущество скалолазания?

- Я  более десяти лет занимался различными боевыми искусствами – кикбоксингом, рукопашным боем, тайским боксом. Выступал за сборную области. И, конечно, на здоровье определенным образом это сказалось, ведь были микросотрясения, травмы колена... Скалолазание же не предполагает таких последствий – если, конечно, не пренебрегать техникой безопасности и правильно разминаться. Данный вид спорта развивает все группы мышц, он одинаково полезен как для девчонок, так и для парней. У меня у самого двое детей, и они тоже занимаются в «Арконе».

- Какие ближайшие цели вы перед собой ставите?

- Осенью клуб примет участие в чемпионате Центрального Федерального округа в Воронеже – рассчитываю, что ребята проявят себя. Мы очень надеемся на то, что в Раменском будет построен третий скалодром. Почему-то в России самые крупные скалодромы расположены на севере и востоке страны – в Перми, Красноярске, Уфе. Нам надо в этом отношении догонять (смеется). Клуб находится в тесном контакте с Администрацией Раменского района, нам оказывают поддержку. Надеюсь, сотрудничество будет продолжаться, и не за горами время, когда наши воспитанники дорастут до уровня сборной страны.

- Георгий Александрович, спасибо за интересное интервью!

 

Поделиться:

06.09.2017

Вернуться к списку статей

  

Оставить отзыв

Заголовок:
Имя:
E-Mail:
Сообщение:
 
Поделиться:

реклама

    • image
    • image
Google+